Строим подвал


Строим подвал

Не забудем о подсобных помещениях, где охото чего-нибудь смастерить либо отремонтировать (ну не заниматься же этим в гостиной), мини-спортзале либо бильярдной, поэтому строим подвал!

Ведь дело не только лишь в том, что вы освобождаете жилую и полезную площадь верхних этажей, да и в том, что дом становится более комфортным. В принципе никто не мешает расположить все вышеперечисленное на нижнем этаже (так время от времени и делается), но в данном случае ваша кухня и гостиная будет уже на втором этаже, а спальни — уже на 3-ем! Вас прельщает участь всю оставшуюся жизнь «скакать» по этажам? Время от времени, когда высочайшие грунтовые воды не позволяют выстроить подвал, можно выстроить цокольный этаж, он наименее, но все таки заглубляется в землю и это, в некий мере компенсирует, возвышение первого и мансардного этажей.

Будем считать, что с необходимостью подвального помещения мы обусловились — будем строить!

Вода, вода, кругом вода … либо с кем пойти в разведку?

Мы, малыши асфальта и тротуаров, даже представить для себя не можем, какие масштабные баталии разыгрываются в толще земли под нашими ногами. Наверняка, только информация о размыве ветки метро принудила нас на минуту задуматься — что все-таки за подземные реки неистовствуют там в матушке-земле. И если, купив дачный участок, вы думаете, что это не касается вас лично, то, вероятнее всего, вы ошибаетесь.

Чтоб в дальнейшем не было мучительно больно за бесцельно потраченные на подвал силы и средства, следует заблаговременно провести гидрогеологические исследования вашего участка. Звучит звучно, но все, обычно, сводится к бурению нескольких пробных скважин (шурфов) на глубину планируемого подвала, а лучше на глубину 5-10 м. Полезным будет поинтересоваться у соседей, сколько колец в их колодце, и каковой был состав земли, когда его рыли, есть ли у их подвалы либо погреба и что с ними происходит по весне. Нет ли заморочек с фундаментами зимой. Вся эта информация позволит вам прямо и косвенно оценить состав земли и структуру подземных вод.

На последних остановимся чуток подробнее как же мы обу строим подвал.

Вода, находящаяся в почве и в глубинных слоях грунта, приносит застройщику огромное количество заморочек. Начиная с просадки, а время от времени даже разрушения фундамента, перекошенных окон, дверей и завершая затопленными подвалами. Противника нужно знать в лицо, потому попытаемся классифицировать наши познания о подземных водах.

Подземные воды состоят из:
— поверхностных (почвенных) вод, включающих талые, дождевые и поливные воды. Не считая того, к ним относят составляющие болотистых и илистых почв;
— почвенно-грунтовых вод (верховодок), образующихся после обильных осадков, таянья снега либо разлива рек. Они размещаются поглубже поверхностных вод (обычно в супесях и суглинках), имеют ограниченную площадь и могут пересыхать в летний период;
— грунтовых вод. Это повсевременно и фактически везде имеющийся вид подземных вод, образующий водоносный слой. Его можно представить огромным океаном, простирающимся у нас под ногами. Сделать с ним мы ничего не можем, можем только под него подстроиться.

Если ваш участок не является традиционным болотом, то с поверхностными (талыми, ливневыми) водами биться не так трудно. Необходимо найти, в какую сторону ориентирован уклон вашего участка и, при помощи системы маленьких желобков и горок, навести талую и дождевую воду подальше от фундамента дома.

Если у вас нет опыта поворота назад сибирских рек, то, как мы уже отмечали, биться с грунтовыми водами просто глупо. Если уровень конкретно неизменных грунтовых вод маленький (такое бывает, но очень изредка), то можно просто распрощаться с идеей о подвале. По последней мере, о сухом подвале, не приносящем особенных заморочек.
Почаще же всего застройщик получает проблемы от почвенно-грунтовых вод и пробует с ними биться доступными ему способами. Чтоб осознать природу верховодок следует разглядеть структуру грунта в нашем регионе. Состав грунта ниже слоя земли (дерна) обычно содержит супеси, суглинки и скальные породы. Нас больше заинтересовывают 1-ые два компонента. Отметим, что грунт включает слои этих компонент в разных вариациях: от чистейшего песка до плотнейших темных глин. Ниже этого слоеного пирога располагаются материковые пески. Как молвят спецы, это таковой толстый-толстый слой фактически незапятнанного песка, обычно, водоносного в нижней собственной части. Конкретно ранее водоносного слоя и бурят скважины и копают колодцы.

О материковом песке мы еще с вами побеседуем, когда будем дискуссировать методы дренажа участков, а на данный момент разглядим поведение воды, попавший на наш слоеный пирог. Заметим, что толщина этого пирога может составлять от нескольких 10-ов см до 10-ка метров. В нем слои песка перемежаются со слоями глины. При всем этом, если песок отлично пропускает воду, то слои глины образуют неплохой водоупор.

Слои глины условно можно представить в виде наклонных, выпуклых либо вогнутых плоскостей. По наклонным и выпуклым слоям вода будет просто стекать в сторону наклона, а над вогнутыми слоями, как в чашах, будут создаваться водяные линзы, озера либо просто слои песка, насквозь пропитанные водой. Такие чаши время от времени могут служить основой для грядущего колодца.

Переполнив чашу, вода устремится вниз — до последующего пласта глины, ну и т.д. Итак вот, если на пути схожей реки попадется фундамент вашего дома либо стена подвала, то появляется подземная плотина и, соответственно, плотина. Ни к чему отличному это не приведет, какая бы не была гидроизоляция фундамента — вода все равно «щелочку отыщет».

При всем этом главные трудности начинаются весною. Снег уже растаял, верхний слой земли оттаял отчасти, а до нижнего слоя — тепло еще не дошло. Выходит подобная чаша, но уже на всей поверхности земли — воде просто некуда деваться и она пробует отыскать хоть какую-то лазейку водопроницаемого грунта. И тут незамерзающая наружняя засыпка стенок нашего подвала «приходится, как нельзя кстати» для воды, но не для нас.

Как с этим биться.

До того как перейти к конкретному рассмотрению строительства нужно осознать, что все-таки мы можем противопоставить этой водно-подземной стихии. Решений может быть несколько: от высококачественной гидроизоляции стенок подвала до особых инженерных препядствий для воды.
Начнем с самого универсального, хотя и трудозатратного метода — организации дренажа по периметру дома. Этот метод подойдет и тем, кто уже выстроил подвал, а позже столкнулся с его затоплением.

Мелкие камешки участка.

Вокруг дома, образуя замкнутый контур, отрывается траншея шириной в несколько 10-ов см и глубиной НИЖЕ самой нижней точки подвала. На дно и стенки траншеи расстилается геотекстиль, который предупредит ее заиливание. На дно траншеи (поверх геотекстиля) укладывается перфорированная труба либо перфорированный желоб (горкой ввысь). Дальше траншея засыпается большим щебнем фактически на всю глубину, оставляя сверху 20-30 см свободного места. После чего подворачиваются полы геотекстиля, вроде бы обертывая щебень, и, в окончании, траншея запирается гумусом.
Траншея обязана иметь маленький уклон в одну из сторон участка (лучше вниз по склону) и иметь выход ниже уровня подвала. Как молвят спецы, такая траншея отлично собирает и отводит воду. Единственно просит решения вопрос отвода этой собранной воды из самой траншеи. Отлично, когда участок рельефный, тогда из собранной воды можно сделать в низине маленький прудик. Труднее, если участок ровненький, тогда нужно сделать дренажный накопительный колодец, закрытый от попадания воды снаружи. При необходимости следует создавать откачку воды из данного колодца.
При помощи этого метода можно довольно накрепко решить делему подтопления подвала либо фундамента.

Гидроизоляция подвала.

Различают два вида гидроизоляции подвалов: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю защиту делают в уже построенных домах, где отсутствует внешняя гидроизоляцию, или где она неэффективна. Вообщем же, это уже нехороший «звоночек» и лучше до него не доводить. Потому более тщательно разглядим принципы конкретно наружной гидроизоляции.

Обратимся к истории. На рисунке 1 показан способ гидроизоляции подвала при помощи глиняного замка. Глина обладает ценным свойством — пластичностью. Пропитанная водой глина возрастает в объеме практически вдвое. Глиняные замки (толщиною 25..50 см) устраивают при помощи жирной глины, в которую добавляют малость песка и извести. На данный момент глина употребляется уже изредка, и она накладывается уже не на саму стенку подвала, а на слой современной гидроизоляции (гидростеклоизол, рубероид и т.д.), или на кладку кирпича, которая дополнительно защищает гидроизоляцию.

Строим подвал

Рис.1 Строим подвал

Если уровень грунтовых вод выше уровня дна подвала, то появляется необходимость сотворения дополнительной внутренней гидрозащиты подвала, укладки дополнительного гидроизолирующего железобетона и т.д.
К огорчению, при больших почвенно-грунтовых водах даже отменно проведенная современная гидроизоляция не всегда помогает. Почему это происходит? Разглядим физику процесса и произошедшие за века конфигурации в разработках строительства.

Во-1-х, если ранее погреб строился не под домом, а в стороне от него, то на данный момент подвалы размещаются под отапливаемыми помещениями. Во-2-х, заместо глиняного замка полуметровой толщины современные строители употребляют разные битумные мастики, рубероиды и т.д. А время от времени вообщем отделываются только обмазкой подвала изнутри. Если грунтовые воды размещены низковато — это срабатывает, если высоко, то не всегда.

Что выходит. Ни сами стены подвала, ни окружающий его засыпной грунт никогда не промерзают. Весною, когда удаленный от дома, еще замерзший грунт, не пропускает талую воду, то ей ничего не остается, как устремиться к стенам нашего подвала. Внешняя засыпка фундамента отлично проводит воду во всех направлениях, а вода, соответственно, пробует просочиться через мелкие щелочки в открытое место нашего подвала. Назревает вопрос: «Что делать?».

Внутренний мелкие камешки подвала.

В этом случае, если в имеющийся подвал вода поступает эпизодически (к примеру, только весной) и в маленьком количестве, то можно устроить простейшую дренажную систему. С этой целью на деньке подвала закапывают стандартную 200 л. бочку, в ней закрепляют дренажный насос с поплавковым выключателем и шлангом, выводящим воду за границы дома. Для удобства можно насыпать на пол подвала керамзит, а сверху уложить пропитанные антисептиком доски. Целенаправлено организовать неизменное либо хотя бы периодическое проветривание подвала.
Кстати схожая «аварийная бочка» поможет вам оперативно убрать последствия протечки в водопроводе либо канализации, находящихся в подвале.

Источник: www.spbrb.ru




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

the best wordpress themes.
Яндекс.Метрика