Технология укладки фундамента


Технология укладки фундамента

Не важно, какой тип фундамента Вы для себя выбрали – технология укладки фундамента всех типов практически одинаковая. В этой статье рассмотрим подробно процесс заложения ленточного фундамента без подошвы, прямо в грунт. Этот метод заложения подходит для непучинистых или слабопучинистых грунтов.
Для начала нам нужно разметить периметр будущего дома, выставив по наружным углам колышки или обрезки арматуры. Самое важное – соблюдать равенство противоположных сторон и диагоналей, проще всего – если это будет прямоугольная форма дома, если же в плоскости будет более сложная фигура – делим ее на те же прямоугольники и также проверяем диагонали. Чтобы легче было замерять диагональ, нужно сначала привязать только две бечевки, между двумя парами колышков, чтобы получить две противоположные стороны прямоугольника, затем, оставляя один конец каждой стороны неподвижным, путем перемещения другого конца бечевки выравниваем диагонали. Можно допустить разницу в пару сантиметров – ничего страшного. После того, как противоположные стороны, а так же и диагонали между колышками будут равны, можно приступать к земляным работам.

По натянутой бечевке нужно будет выкопать  траншею, с отступом от самой бечевки внутрь периметра на необходимую ширину, как правило – 400 – 500мм. Если все же планируется заложение подошвы фундамента, то траншея выкапывается с учетом ширины подошвы, причем центр подошвы фундамента должен будет совпадать с центром самой ленты фундамента по всему периметру дома. Фундамент под несущие стены, расположенные внутри периметра, нужно закладывать  вместе с фундаментом наружных стен, а значит и траншею нужно выкапывать сразу. Разницу в толщине фундамента под наружные и внутренние стены лучше не делать, так как это может негативно отразится на строении после незначительного проседания фундамента в грунт, и вообще, нагрузка фундамента на грунт должна быть равномерной по всему периметру. Глубина заложения фундамента должна быть чуть больше глубины промерзания грунта, примерно  1700 – 1800мм, хотя глубина промерзания в различных регионах нашей страны сугубо индивидуальна для каждого региона в отдельности, и это всегда нужно принимать во внимание еще на начальном этапе строительства.
Когда траншея под фундамент будет готова, нужно будет выставить опалубку, хотя если стенки получившейся траншеи будут ровными, опалубку можно будет выставить только для той части фундамента, которая будет находиться над уровнем земли. Поднимать фундамент от земли нужно не менее, чем на 400мм. И еще одна важная особенность – если на глубине заложения присутствуют пласты глины, нужно будет убрать их полностью, до уровня песка, а получившуюся разницу по глубине нужно засыпать песком, тщательно утрамбовывая его и поливая водой. Вообще – то при заложении любого фундамента, в какой угодно грунт, песчаная подготовка не будет лишней – она передает нагрузку от строения не только вниз, но и распределяет ее в стороны, препятствуя тем самым проседанию строения.

Армировать монолитный фундамент нужно обязательно, причем арматурой сечения не меньше 14 — 16мм. Можно связать каркас из арматуры прямо в траншее или в опалубке, обязательно усиливая углы целыми прутками, согнутыми под углом 90 градусов. Каркас из арматуры собирают без использования сварки, связав каркас из арматуры мягкой проволокой. Прутки арматуры в железобетоне работают на разрыв, в то время, когда сам бетон работает на сжатие. Елочка на арматуре не дает самому прутку вылезти из бетонной массы, чем и способствует усилению всей конструкции в целом.  В идеале мы получаем уникальный по свойствам материал, который и будет служить опорой нашему будущему дому.

Технология укладки фундамента

Технология укладки фундамента

Для заложения фундамента можно брать как уже готовый бетон, так и замешивать его своими силами – без помощи бетономешалки и подсобного рабочего будет довольно трудно. Самое оптимальное соотношение компонентов для бетона – это 3-3.5 части песчано–гравийной смеси (ПГС) и одна часть портландцемента марки 400. Цемент в меньшем соотношении смешивать не рекомендуется, так как готовый фундамент будет уже менее прочным и менее устойчивым к нагрузкам и влажности. Электрический бетоносмеситель приобрести на сегодняшний день – не проблема, только минимальный объем должен быть не менее 130 литров, из бетономешалки такого объема выход готового раствора будет литров 60 – 65. Это только кажется, что немного, на самом деле, с помощью такой бетономешалки, фундамент объемом 30 кубометров можно залить за 3 – 4 дня, опять-таки, понадобится подсобный рабочий. В общем, запасайте цемент и ПГС, за выходные управитесь.
При замешивании раствора, будь то бетон или кладочный раствор, в него (раствор) нужно добавлять любое моющее средство, которое будет играть роль пластификатора. Раствор будет перемешиваться гораздо быстрее и тщательнее и  не будет быстро схватываться, что актуально при использовании кладочного раствора. Вполне подойдет самое дешевое средство для мытья посуды или же недорогой шампунь. Если же грунт, в который будет закладываться фундамент, является пучинистым, для приготовления бетона лучше использовать суперпластификаторы, которые значительно увеличат водонепроницаемость бетона, а также его прочность, также, в данном случае, необходимо обустраивать фундамент на подошве.
После окончания работ по заложению фундамента, его нужно будет защитить от солнца и ветра, укрыв полиэтиленом или другим материалом и периодически увлажнять, не допуская пересыхания, так как цемент набирает марочную прочность в течение 28ми дней. Если же бетон пересохнет – фундамент будет трескаться и выкрашиваться, что недопустимо. Уже через 3 – 4 дня опалубку можно будет аккуратно снять, так как, чем дольше ее не снимать, тем тяжелее будет процесс снятия. Если фундамент закладывается в конце осени, то лучше подождать с возведением стен до весны — это нужно для того, чтобы фундамент немного просел.

Источник: vseostroike.com




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

the best wordpress themes.
Яндекс.Метрика